Putty le corps de votre voiture vous-même n'est pas difficile. Il vous suffit de gagner en persévérance, de faire preuve de diligence et de suivre exactement toutes les recommandations décrites ci-dessous. Parlons des principales erreurs lors du masticage d'une voiture.
Quels sont les mastics
Commençons par le mastic en fibre de verre. Il est de deux types. Il s'agit de "Fibre" - fibres larges et "Microfibre" - fibres de taille standard. Sert à l'application des premières couches (de renforcement). Il existe également un mastic universel, il est appliqué à la fois sur les premières couches et sur les finitions, déjà avant l'apprêt. Il y a du mastic sur plastique, du mastic de finition, du mastic avec une charge en aluminium. Mais beaucoup font des erreurs lorsqu'ils travaillent avec tous les types de mastic, c'est ce dont nous allons parler.
La plus grande idée fausse est que le mastic d'aluminium est le mastic le plus dur. La première pensée est que l'aluminium est un métal qui renforce ce mastic. Mais ce n'est qu'un énorme mythe et illusion. Pensez par vous-même, les particules d'aluminium se présentent sous la forme d'une poudre, elles sont très petites et ne sont reliées d'aucune façon, et qu'elles renforcent en quelque sorte le mastic est un non-sens complet.
Et la fonction principale est un bon transfert de chaleur. L'aluminium a une très bonne conductivité thermique. Pourquoi est-ce? Ce mastic est appliqué sur le capot, le toit, aux endroits où la température change rapidement par temps froid. Par exemple, on démarre le moteur, le métal chauffe et chauffe beaucoup plus vite que le mastic et le métal se décolle progressivement, ou si le mastic tient bien, alors il craque.
Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une fissure due à l'application d'une couche épaisse. Mais non, c'est juste à cause du changement de température. Et l'aluminium vous permet de récupérer rapidement la chaleur du métal et de chauffer uniformément le mastic, de sorte que la différence entre l'amplitude de dilatation du mastic et du métal sera minime.
La deuxième erreur est la mauvaise application des couches. Beaucoup de gens essaient de réduire la consommation de matériau, et si le trou est petit, ils essaient de le niveler à partir de la première couche. Et il s'avère donc qu'il s'agit d'une très grande couche et que lorsque vous étalez une couche épaisse du matériau fourni avec le durcisseur, il sèche très rapidement. La couche supérieure durcit rapidement et il s'avère que l'air ne pénètre pas dans la couche inférieure pour effectuer la réaction jusqu'au bout, et cela ralentit beaucoup. Au fur et à mesure que la couche inférieure commence à sécher, la couche supérieure durcira complètement et la couche inférieure commencera à comprimer la couche supérieure.
Cela se termine presque toujours par le fait qu'une fissure apparaît dans le mastic sur le métal. Par conséquent, vous devez surveiller les couches et les appliquer progressivement avec le séchage intercalaire.
Une autre violation flagrante consiste à sécher avec un sèche-cheveux ou une lampe à incandescence. Ces actions peuvent facilement tout gâcher. Au début, le mastic lui-même doit entrer en réaction par lui-même, et il est préférable de ne pas le sécher pendant les dix premières minutes. Si vous avez néanmoins décidé d'utiliser des outils auxiliaires pour sécher le mastic, vous devez le faire en fonction aux règles, sinon vous pouvez très rapidement sécher la couche supérieure et la couche inférieure sera scellée, de ce fait, vous obtiendrez soit une fissure, soit un décollement du mastic.
Pour éviter ce phénomène, vous devez sécher par l'arrière, loin du métal. Mais, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'accès à de tels endroits. Pour cela, il existe des lampes infrarouges qui utilisent un rayonnement infrarouge pour sécher le mastic de l'intérieur. Mais le moyen de séchage le plus optimal consiste à laisser le mastic sécher tout seul sans accélérer le processus à l'aide d'appareils supplémentaires.
Et le plus gros problème auquel les automobilistes sont confrontés est le soi-disant rétrécissement du mastic.
Cela signifie qu'après peinture, des irrégularités, des piqûres, des ondulations et parfois des fissures apparaissent sur la pièce corrigée. Ce phénomène se produit, entre autres, en raison d'un séchage incorrect, mais principalement en raison de la négligence du choix correct du grain du papier de verre. Parmi les spécialistes, il existe une "règle 100" ou une "étape 100". Cela signifie qu'avec chaque couche de mastic, le gradient du grain du papier de verre n'augmentera pas de plus de 100 unités. C'est-à-dire que la première couche de mastic est traitée avec du papier abrasif 80, la couche suivante est traitée avec 160 ou 180, la couche suivante sera traitée avec du papier abrasif 240 ou 260, et ainsi de suite. Ceci est fait afin de réduire progressivement la profondeur des rayures du papier de verre et de minimiser la possibilité que le mastic s'affaisse dans les risques profonds qui subsistent, par exemple, à partir du numéro 80. Ensuite, lorsque la pièce est déjà nivelée et prête à être appliquée apprêt, nous appliquons l'apprêt et le frottons avec du papier de verre numéro 800. Notre pièce est maintenant prête à être peinte. Mais c'est une toute autre histoire…
